Приспособления для заточки стамесок и строгальных ножей: как сделать собственную тележку для инструментов и транспортировочную тележку.

Общие правила заточки стамесок

Долото — это ручной столярный инструмент, состоящий из рукоятки и лезвия (см. рисунок ниже). Его металлическая часть выполнена из инструментальной стали, а ручка — из твердых пород дерева: дуба, бука, граба, березы и акации. В последнее время современные пластмассы также используются в качестве материала для ручек. Дерево режется с фаской, угол, под которым затачивается стамеска, зависит от типа и назначения стамески.

Самостоятельно заточить стамеску несложно, если соблюдать определенные правила. Независимо от того, что и как вы собираетесь затачивать (вручную или с помощью электроинструмента), лезвие должно быть закреплено под определенным углом, причем не только в продольном, но и в поперечном направлении. Снятие фаски вправо или влево недопустимо, так как это приводит к смещению инструмента и неравномерному снятию стружки.

Фаска может быть отшлифована шлифовальным камнем с размером зерна 300÷400 мкм. Самое главное — добиться линейности и одинаковых углов наклона с обеих сторон диска. Финишная обработка и заточка режущей кромки производится шлифовальным камнем с размером зерна 50÷80 мкм.

Когда лезвие рубанка нуждается в заточке

Технический прогресс постепенно освобождает человека от многих тяжелых ручных работ. Однако даже в век компьютерных технологий не все операции выполняются машинами — мастера часто используют ручные рубанки, чтобы вручную придать заготовке нужную форму. Вот почему так важно понимать, как работает этот инструмент и когда нужно затачивать ножи рубанка.

В настоящее время используются два типа инструментов — ручной и электрический рубанок. При ручном методе используются ножи шириной 45, 50 и 60 мм, а при электрическом — 82, 102 и 110 мм.

Определить время заточки ручного рубанка очень просто. Если при удалении стружки начинает ломаться лезвие и работа требует дополнительных усилий, лезвие следует заточить.

С электрическим рубанком все немного сложнее — ведь основным рабочим органом здесь является барабан, на котором закреплены режущие ножи. Первым признаком того, что лезвие нуждается в заточке, является качество обработанной поверхности — даже после нескольких проходов невозможно получить гладкую поверхность. Вторым признаком является скол — после заточки скол становится тонким и имеет зазубренные края. Третий признак — состояние инструмента. Он начинает перегреваться и становится более сложным для обработки. Это верный признак того, что режущий инструмент электрического рубанка нуждается в замене или заточке.

Ножи для рубанков, стамесок и шлифовальных станков

Оптимальный профиль режущей кромки для столярного инструмента достигается опытным путем. Оно несколько отличается от нормального сечения обычного ножа, описанного в статье о правилах заточки ножей.

Хотя лезвие также имеет прямоугольную форму.

В поперечном сечении лезвия столярного инструмента образуется односторонний профиль.

Можно сказать, что плоскость наклона выравнивается с плоскостью ракеля, и режущая кромка окончательно дорабатывается путем формирования микроборозд во время полировки на шлифовальной ленте.

Угол заточки можно регулировать от 25 до 45 градусов. Это зависит от плотности распиливаемой древесины.

Методы заточки ножей

Сегодня существует два основных метода заточки инструментов — машинная и ручная заточка. При первом способе используется электрическая точилка или ручная точилка. При ручном методе используются абразивные камни различной зернистости или наждачная бумага.

Для ножей с прямыми краями это обычно делается в два этапа: сначала нож затачивается в электрической точилке, а затем вручную на камне. Для фигурных или полукруглых лезвий первым шагом является придание лезвию формы с помощью напильника или мелкозернистого шлифовального круга электрической точилки. Второй этап — проверка формы — лезвие помещается в строгальный станок и проверяется форма режущей кромки. В конце процесса используется точило с вулканитовым шлифовальным кругом.

Для сложных работ, помимо электрической точилки с абразивными дисками различной зернистости и ручных камней, используется точилка с кожаным ремнем и полировочными пастами. Затем кромка затачивается до совершенства.

Преимущества самодельной точилки

В продаже имеется множество лобзиков, которые можно использовать для заточки деревянных стамесок. Основные различия заключаются в типе используемого материала. Примерами могут служить алмазные и синтетические деревянные точилки, а также природные минералы. Вы также можете использовать электронную точилку для стамесок по дереву с вертикальной и горизонтальной ориентацией. Однако, как показывает практика, все эти инструменты практически ничем не лучше обычной наждачной бумаги, которая прекрасно справляется со снятием нужного слоя материала с поверхности.

Рассматривая, как заточить стамеску в домашних условиях, следует отметить, что вы можете сэкономить много денег, если будете использовать самодельную конструкцию. Другие его преимущества заключаются в следующем:

1. Небольшой размер.
2. Простота в обслуживании.
3. Можно использовать в течение длительного периода времени.

Самодельную точилку можно изготовить из легкодоступных материалов. Выберите все материалы и инструменты перед началом строительства.

Как сделать точильный брусок

Сначала подготовьте все материалы, а затем приступайте к сборке.

Подготовительный этап

Мне нужно было найти материалы и собрать простой инструмент.

Необходимые материалы

Я сделал тележку для заточки из деревянного стержня и двух кусков ламината. Колеса представляли собой пару одинаковых по размеру подшипников. Их внутренний диаметр был немного меньше толщины выбранной древесины.

В качестве крепежа я выбрал два винта с потайной головкой и пару шпилек диаметром 4 мм 6 дюймов с готовыми фигурными гайками. Можно использовать и более толстые конструкции.

Инструменты

Для сверления нескольких отверстий потребуется обычная электродрель. Также требуются другие инструменты:

• Измерительная лента, линейка или штангенциркуль;
• Карандаш для обводки;
• Острый деревянный нож;
• Электропила;
• долото;
• молоток;
• строгальный нож.

Производственный процесс

Изготовление корпуса кареты

Я нарисовал центральную линию на куске ламината карандашом. Отметьте на нем две точки шириной чуть больше лезвия рубанка.

Просверлите отверстия для 4-мм дюбелей с помощью дрели. Затем я наложил ламинат на вторую деталь и просверлил отверстия таким же образом, используя первую деталь в качестве шаблона.

Вы получите две заготовки для установки строгального ножа, с отверстиями немного больше его ширины.

Теперь необходимо перенести этот размер на корпус будущей заточной каретки. Для этого я поставил заготовку вертикально и с помощью того же сверла сделал щелевое отверстие, на расстоянии от края отверстия чуть большем, чем ширина колеса подшипника (фото 1).

Это легко сделать на дрели. Поскольку он находился далеко от меня, мне пришлось использовать обычную дрель.

Я поместил дюбель в просверленное отверстие и положил на него кусок ламината (фото 2).

Это послужило маркером для бурения второго вертикального отверстия (фото 3 и 4). Это выявило недостаток работы без сверла: сверло с обратной стороны отклоняется от вертикальной линии. Это не очень приятная картина, но она приемлема.

Чтобы скрыть головки нагелей и крепежных гаек в брусе, необходимо было сделать неглубокую зенковку с помощью более толстого сверла.

Затем я вставил дюбели в подготовленные отверстия (фото 1) и накрутил на них гайки с другой стороны.

После затягивания гаек головки дюбелей (Фото 2) и сами гайки (Фото 3) были скрыты в древесине.

К этой древесине я прикрутил нижнюю пластину ламината. Его нужно было просверлить (фото 1, 2) и раззенковать (фото 3, 4) прямо на деревянном стержне.

Я вкрутил винты заподлицо с верхней поверхностью платы в подготовленные отверстия с помощью отвертки.

На этой фотографии показана еще одна ошибка при сверлении, вызванная небрежным зенкованием: в ламинате справа от второго шурупа образовалось отверстие большого диаметра. Причина: случайное давление на корпус дрели во время работы. Поэтому мне пришлось повторить операцию. Учтите мою ошибку и сверлите осторожно.

Я просто отрезал лишнюю древесину от стержня ручной пилой.

Корпус каретки был подготовлен, осталось установить подшипники.

Монтаж колес

Я отметил карандашом линии для установки подшипников на блок.

Размеры определялись шириной ламината (фото 1) и положением колес (фото 2). Для этой цели я использовал кусок прута. Обратите внимание, что его толщина немного больше, чем диаметр внутреннего фланца подшипника.

Осталось еще немного работы с электропилой.

А также использовать зубило и молоток.

В результате получился кузов, на который нужно было установить колеса.

Для этого я провел карандашом центральную линию для центров подшипников и отметил концы.

Я использовал нож, чтобы придать прямоугольным выступам форму цилиндра.

Обработайте срезы рашпилем.

На них были установлены подшипники.

Монтажная пластина была промазана клеем для дальнейшего укрепления подшипников, и они были вбиты до идеального контакта.

Установите сверху вторую монтажную пластину для ламината. Вставьте между ними нож рубанка и закрепите его под углом к поверхности основания с помощью крепежных гаек. Это создает импровизированную тележку для заточки.

Как сделать тележку для заточки

Первым шагом является изготовление «посадочного гнезда» для стального ролика. Для этого возьмите полосу металла соответствующего размера, отрежьте ее по длине, слегка закруглите края, а затем согните их под прямым углом. Просверлите отверстия в получившихся «ушах» и вставьте роликовый брус. Края стержня должны быть заклепаны.

Затем вырежьте еще две заготовки из металлической полосы, закрепите их в тисках и просверлите по два отверстия. Одна пластина приваривается к нижней части крепления ролика, а другая прикручивается барашковыми гайками. Это простой и очень удобный инструмент для заточки стамесок.

Вставьте стамеску между двумя губками, установите необходимый угол заточки и затяните гайки. В качестве абразивной поверхности для заточки можно использовать алмазный башмак или обычную наждачную бумагу. Подробный процесс изготовления этого приспособления можно увидеть в видеоролике на этом сайте.

Как сделать ручной инструмент

Приспособление для заточки строгальных ножей изготавливается отдельно для электроточила и отдельно для точильного камня. Желательно сделать точилку с регулируемым наклоном, чтобы можно было установить угол заточки, и закрепить ее винтами. Если станок в основном используется для правки строгальных ножей, узел может быть стационарным, но если станок более универсален, он должен быть сменным с самого начала.

Материал для удержания точилки должен быть металлическим, но для ручной работы можно использовать твердую древесину.

Подготовка

Первое рекомендуемое действие — сделать эскиз или чертеж будущего приспособления. Поскольку сам инструмент имеет небольшие размеры, рекомендуется сделать чертеж в натуральную величину с учетом размеров режущих пластин и крепежных винтов.

При выборе материала лучше использовать новые детали и крепежные элементы. Стоит помнить, что устройство должно обеспечивать надежное крепление режущей пластины.

Как сделать приспособление для заточки

Самым простым и универсальным приспособлением для перевязки может быть обычный деревянный брусок с крепежными винтами. В качестве заготовки использовался дубовый брусок сечением 60×100 мм и длиной 150 мм. Заготовка обрабатывается и зачищается наждачной бумагой, а с углов снимается 2-миллиметровая фаска. Угол 60 градусов отмечается с помощью транспортира на грани 60 мм. С помощью рубанка делается разрез по линии на всю глубину. Полученный клин будет служить основанием для крепления лезвия.

Для надежной фиксации лезвия на плоскости клина делаются два отверстия. В центре плоскости клина проводится линия. Линия отмечается на расстоянии 30 и 60 мм от края. Заготовка зажимается в тисках так, чтобы плоскость клина была горизонтальной. Просверлите отверстие диаметром 5 мм под углом к плоскости в местах отметок. Затем с обратной стороны отверстий сделайте углубление для дюбелей мебельных винтов. Головки шурупов должны быть полностью утоплены в массивный брус.

Нож крепится с помощью гаек или барашковых гаек. Для обеспечения надежного крепления используйте металлическую пластину 60×40 толщиной 2-3 мм с отверстиями для винтов.

Это простое устройство позволяет затачивать инструмент на точиле или вручную на абразивном камне.

Основные принципы работы

Правильная заточка лезвия рубанка зависит в первую очередь от обрабатываемого материала. При работе с мягкой древесиной, такой как липа, осина, сосна, рекомендуется, чтобы угол заточки рубанка по дереву составлял 45-50 градусов. Для древесины средней твердости рекомендуется угол заточки 60 градусов. При работе с твердой древесиной режущая кромка должна быть заточена под углом 75-80 градусов.

Для электроинструментов рекомендуется затачивать лезвие под углом 30 градусов.

Для всех типов лезвий первым шагом является правка на крупнозернистом абразиве — это необходимо для удаления зазубрин и заусениц. На этом этапе важно, чтобы резец сохранял форму прямой кромки и чтобы металл снимался равномерно по всей ширине лезвия. Для проверки остроты используется калибровочный блок с идеально ровной поверхностью. Лезвие прикладывается к поверхности пластины, и зазор между режущей кромкой и поверхностью используется для выявления дефектов. На этом этапе можно использовать обычный заточной станок с абразивным кругом средней или крупной зернистости.

После придания режущей кромке новой формы угол между боковыми кромками и плоскостью резания проверяется с помощью транспортира. Угол режущей кромки также проверяется с помощью шаблона. Если обнаружены какие-либо недостатки, процесс повторяется.

Заточка рубанка на мелкозернистом камне производится на пониженной скорости в водяной бане. Не перегревайте металл, иначе он потеряет свои свойства. На электрическом станке будет проще работать с широким точильным кругом и специальной насадкой.

Заточка ножей для ручных рубанков

Если лезвие не имеет изъянов в виде царапин и зазубрин и не требует изменения угла режущей кромки, рекомендуется сразу приступить к доводке.

Сначала на точило наносится абразив средней зернистости. На нем формируется краевой угол. Лезвие берут в руки и при поддержке станка придают ему нужный угол. Важно, чтобы лезвие было заточено равномерно по всей ширине режущей кромки.

Мелкий абразив доводят до конца, периодически смачивая лезвие водой, важно не допустить перегрева металла.

Окончательная доводка производится на точильном камне с высокой зернистостью. Перед использованием замочите камень в воде на 2-3 часа, чтобы обеспечить легкость движения, а абразивная паста накапливается на поверхности.

Нож рубанка должен быть установлен в станке так, чтобы плоскость контакта с камнем покрывала всю поверхность затачиваемой кромки.

Плоскость перемещают плавно, а на лезвие слегка надавливают, чтобы почувствовать сопротивление камня. После предварительной обработки наждачной бумагой зернистостью 1000-1200, бумагу кладут на кусок стекла, а затем дорабатывают лезвие, не снимая его со станка.

Заточка ножей на электрорубанке

Заточка ножей электрического рубанка выполняется более аккуратно и точно. Идея заключается в том, что на разжимном барабане находятся два ножа, и если на одном ноже срезается больше металла, чем на другом, то точильный барабан будет выведен из равновесия, и весь рубанок придется ремонтировать. Вторая проблема заключается в том, что во многих моделях рубанков с 5-мм ножами в качестве режущего инструмента используются специальные стальные пластины, что требует точности при работе. Для этих типов инструментов используются специальные твердосплавные абразивы.

Ножи для электрических рубанков сразу же зажимаются в точильном устройстве, так как их трудно удержать должным образом. Работа проводится на мелкозернистом абразивном материале с использованием водяной бани.

Как заточить лезвие рубанка

Первая попытка выпрямить режущую кромку показала хорошие характеристики созданного устройства для заточки деревообрабатывающих инструментов, но сразу же обратила внимание на его недостатки, которые были сделаны в спешке.

Процесс заточки на строительном станке

Важно не только укомплектовать необходимое оборудование, но и продумать, как правильно заточить стамеску по дереву. При неправильном выполнении эта работа может привести к серьезным дефектам. Основные рекомендации по выполнению такой работы следующие:

1. Устройство укладывается на наждачную бумагу крупной зернистости.
2. Режущая часть помещается в специальный держатель под зажимной элемент, фаска должна быть расположена вниз.
3. Плотное прилегание обеспечивается затягиванием винтов. Лезвие располагается перпендикулярно рабочей плоскости.
4. В начале заточки на поверхности наждачной бумаги видны характерные следы. Постепенно инструмент перемещается, чтобы продолжить процесс на нетронутой части.
5. Эта процедура выполняется до тех пор, пока режущая часть не будет равномерно обработана и не приобретет тусклый вид.
6. Для достижения желаемого эффекта абразив время от времени меняют.

Процесс заточки максимально упрощен с помощью точильного инструмента. Деревянная стамеска может быть заточена довольно быстро, что позволяет выполнить процесс быстро и без задержек.

Высота тела

Чтобы получить хорошую режущую кромку, угол заточки должен быть установлен правильно. Это создается путем удлинения лезвия рубанка, которое используется как противолежащий прямоугольник правильного треугольника.

Этот фактор необходимо учитывать при определении высоты каретки. Чтобы получить острые углы, мне приходилось выдвигать лезвие из точилки как можно дальше, а это не очень удобно.

Поэтому я уменьшил монтажную высоту до минимума, обрезав часть корпуса во время установки. Это заняло всего несколько минут, а возможности и удобство использования инструмента возросли.

О ширине колесной базы

Здесь также была допущена ошибка. Для широкой каретки требуется точильный камень большого размера или наждачная бумага с большой площадью поверхности. Это неэкономично.

Я максимально уменьшил расстояние между шарикоподшипниками, чтобы они подходили к точильному камню, который я сделал из керамической плитки. Его можно использовать для обработки режущей кромки после обработки грубым наждаком.

Приправа

В некоторых случаях специального приспособления не требуется; вместо этого используется кожаный ремень с натертой на него специальной пастой GHOI. Эта смесь используется для полировки режущей части до блеска.

В некоторых случаях специальная паста заменяется специальным кухонным чистящим средством. Процедура довольно проста:

1. Выбранное вещество наносится на поверхность режущей кромки.
2. Натирание проводится до тех пор, пока не будет достигнуто нужное состояние.

Эта процедура значительно повышает точность режущей кромки. После каждой заточки производится правка, которая устраняет все мелкие дефекты поверхности.

Устройство для заточки полукруглых стамесок

Держатель также используется для заточки полукруглых деревянных стамесок. На деревянном бруске делается подходящая выемка. Для работы, которая вам необходима:

1. Кремниевый блок.
2. Подходящий абразивный порошок.
3. Фанера.
4. Кожа.
5. Точильная бумага различной зернистости.

Заточка резцов для резьбы происходит по определенному алгоритму. Это выглядит следующим образом:

1. Блок смачивается в мыльном растворе.
2. Зубило прижимается к блоку, а затем делается движение в сторону для удаления материала.

Для качественной заточки деревянной стамески на финишной стадии выполняется операция полировки. Для этого используется изделие из кожи. Затачивая вручную полукруглую деревянную стамеску, можно добиться почти зеркальной поверхности без изъянов.

Удаление ржавчины

Ржавчина часто появляется на металлических поверхностях. Это приводит к значительному снижению производительности продукта. Несмотря на использование коррозионностойких сплавов, коррозия практически неизбежна.

Удаление ржавчины заключается в снятии небольшого поверхностного слоя с помощью абразива. Обратите внимание, что даже после удаления ржавчины, при неправильном хранении она появится снова.

Корректировка угла полукруглого зубила

Неправильно отрегулированные стамески по дереву приводят к значительному снижению эффективности работы. Поэтому угол деревянной стамески должен быть исправлен с помощью точилки.

Рекомендуется выполнять эту процедуру сразу после обнаружения серьезной неисправности. Это связано с тем, что неправильный угол заточки приводит к быстрому износу поверхности.

Корректировка угла наклона стамески

Угол заточки может быть исправлен с помощью специального инструмента. Эта процедура характеризуется следующими особенностями:

1. Материал удаляется неравномерно.
2. После установки инструмента необходимо время от времени менять его положение.

Важно, чтобы угол скоса соответствовал установленным стандартам, так как даже незначительные отклонения могут привести к потере основных свойств.

Заточка внутренней части полукруглой стамески

Внутренняя сторона полукруглой деревянной стамески также затачивается с помощью точилки. Процедура выполняется следующим образом:

1. Требуется специальное приспособление.
2. Во время работы инструмент должен быть крепко зажат.
3. Необходимо соблюдать строго рекомендованные значения.

Работу можно также выполнить в мастерской на дому. В этом случае в Интернете можно найти схемы, по которым осуществляется сборка самодельной конструкции.

Ремонт рукоятки

Ручка также износилась. Поэтому работы часто связаны с его реконструкцией. Специальные возможности включают

1. Прочность крепления можно восстановить с помощью клеящего состава.
2. Этот компонент часто изготавливается из дерева, поэтому проблем с его обработкой не возникает. С другой стороны, пластиковое крепление практически невозможно отремонтировать.

Из приведенной выше информации ясно, что большую часть работы можно выполнить самостоятельно. Это исключает возможность задержки процесса долбления. Как правило, самодельные инструменты практически не уступают специализированным, за исключением скорости удаления металла с режущей кромки.

Отделка

После того как фаска отшлифована до нужного угла, наступает время финишной обработки, в ходе которой режущая кромка доводится до максимальной остроты, с рабочей поверхности удаляются все микронеровности и царапины, а вся поверхность шлифуется до зеркального блеска. Шлифование является следствием процесса чистовой обработки, так как основной задачей на этом этапе является достижение линейной точности рабочих поверхностей.

Финишная обработка и шлифование — это разные по своей сути операции. Первый обеспечивает геометрическую точность плоскости скоса. Идеально зеркальная поверхность может быть перекошена влево или вправо или иметь значительную выпуклость, что приводит к смещению резца в сторону.

Существует два способа заточки режущей кромки на этапе чистовой обработки. Вы можете либо просто заточить рабочую поверхность фаски, либо сделать небольшой скос на конце фаски шириной несколько миллиметров и наклоном около 5º в направлении фаски. Для этого сначала шлифуется основная поверхность, затем шлифовальная оправка устанавливается под углом 30º, и шлифование продолжается до достижения необходимой ширины фаски.

Проверка результатов шлифовки под микроскопом

Мы заточили несколько стамесок с помощью нашей оснастки и наждачной бумаги, затем отполировали их на ленте с абразивной пастой и отправили в лабораторию, где с помощью сканирующего электронного микроскопа были получены изображения режущих кромок.

Фрагмент лезвия стамески, заточенной на самодельном инструменте под 150-кратным увеличением. Под микроскопом можно увидеть следы царапин, которые остаются после заточки и полировки.

Этот резец затачивается на дорогом оборудовании, при 150-кратном увеличении. Царапины расположены перпендикулярно режущей кромке и менее заметны. Острота резцов практически одинакова.

Один из таких образцов показан на рисунке слева. Для сравнения другое зубило было заточено на специальном высокоточном станке, а режущая кромка также отполирована. Образец показан на правом рисунке.

Вывод: наш примитивный метод повышения резкости дает очень похожие результаты при гораздо меньших затратах.

Использование шлифовального круга и наждачной бумаги

При снятии фаски стамеской используются различные точильные камни: как круглые камни на электроточиле, так и плоские камни в виде точильных и шлифовальных брусков, а также бумажная и матерчатая наждачная бумага. Чтобы заточить фаску стамески на точиле, убедитесь, что его скорость и установленный на нем шлифовальный круг не перегреваются и не отпускают металл стамески. Скорость вращения шпинделя электроточила не должна превышать 1800÷2000 об/мин, а точильный камень должен быть твердым, средней мягкости, с абразивным наполнителем (например, оксид алюминия).

Для качественной заточки и доводки лезвия стамески следует использовать абразивы, сочетающие в себе как шлифовальные, так и полировальные свойства. В этой роли лучше всего подходят точильные камни на водной основе. Перед использованием их следует смочить водой, которая поднимается на поверхность во время заточки, смешивается с абразивной пылью и образует липкую шлифовальную суспензию. Для такой работы также подходит лист мелкозернистого абразива. В процессе заточки его необходимо увлажнять, поэтому рекомендуется использовать водостойкую наждачную бумагу. Чтобы заточить край фаски и стамески с таким материалом, его можно закрепить на плоской поверхности или обернуть вокруг деревянного стержня.